中国每年有470万匹马被屠宰，可是在国内几乎看不到有人吃马肉，这些马肉都去哪了？

中国每年有470万匹马被屠宰，可是在国内几乎看不到有人吃马肉，这些马肉都去哪了？原来，它们都悄无声息地流向海外，构建起一个年产值数十亿元、却鲜少人知的“隐形帝国”。 麻烦各位读者点一下右上角的“关注”，留下您的精彩评论与大家一同探讨，感谢您的强烈支持！ 清晨五点的北方某港口，满载的集装箱正被吊装上远洋货轮。 其中一个标有“-18°C”标识的冷链集装箱内，整齐码放着来自中国河北的真空包装马肉。 它们将穿越海洋，三十天后出现在比利时安特卫普的批发市场，或日本东京的寿司店后厨。 这是中国年产值数十亿元的马肉出口产业中寻常的一环，也是一个对国内大多数消费者而言完全陌生的“隐形帝国”。 中国每年屠宰数百万匹马，这个数字背后是完整的产业链。 在内蒙古锡林郭勒的草原上，牧民朝鲁照看着他的马群。 与祖辈不同，他养的马并非用于骑行或拉车，而是专门的肉用马。 这些马吃天然牧草，生长周期在两年左右，待到膘肥体壮时，便会由收购企业统一运走。 朝鲁知道这些马最终会成为食品，但他并不清楚具体去向——就像国内多数人不知道餐桌上的牛肉来自哪里一样。 屠宰加工环节集中在少数几家大型规范化企业。 在山东的加工厂里，马匹经过严格检疫后被送入现代化流水线。 工人们身着全套卫生装备，操作着精密的分割设备。 马腿肉、里脊、后臀等部位被精细分类，其中最高品质的眼肉和西冷会被单独包装，贴上外文标签。 厂长会指着车间里的欧盟认证证书说： “我们的标准比很多欧洲本土企业还要高，这是进入国际市场的门票。” 这些高品质马肉的主要目的地是欧洲和东亚。 在法国南部，马肉是传统食品，常被制成肉酱或香肠； 在意大利北部某些地区，炖马肉是冬季家常菜； 在日本熊本县，生食马肉“樱肉”是高档料理。 中国产马肉凭借稳定的供应和具有竞争力的价格，在这些市场占据了一席之地。 一位国际贸易商解释： “就像中国人不吃奶酪却向欧洲出口大量奶制品一样，这是全球食品贸易中的正常分工。” 国内市场的冷淡与文化传统紧密相连。 在中国数千年农业文明中，马的角色更接近“战友”而非“食物”。 《周礼》中记载“马政”，将马匹管理与国家军事能力直接挂钩。 唐诗宋词中，骏马常与英雄形象一同出现。 这种文化记忆深植人心，使食用马肉在情感上难以被广泛接受。 即便在今天，多数人听到“马肉”的第一反应仍是诧异而非食欲。 经济理性也强化了这一选择。 历史上，一匹能役使的马价值远超其肉价。 明代典籍记载，一匹良马可换数十只羊。 在物质不丰的年代，宰杀役用马无异于重大财产损失。 这种经济考量代代相传，形成了牢固的消费观念。 即便在今天，当猪肉、鸡肉、牛肉已形成成熟且庞大的养殖、加工、销售体系时，开发马肉这一“小众”市场显得动力不足。 但市场也在悄然变化。 在一些国际化程度高的城市，主打异国风味的高端餐厅开始供应马肉菜品，主要满足外籍人士和猎奇食客的需求。 电商平台上也能找到进口马肉产品，购买者多是曾有海外生活经历的人群。 这些零星的需求虽然远未成势，却标志着饮食边界的缓慢松动。 从营养学视角看，马肉是高蛋白、低脂肪、富含铁和维生素的优质红肉。 其脂肪酸组成甚至比牛肉更健康。 然而，饮食从来不只是营养计算，更是文化习惯、情感认知和经济选择共同作用的结果。 中国马肉产业的现状，恰是这种复杂性的体现： 它在一个市场被精心生产，在另一个市场被谨慎对待，在全球化的链条中找到了自己的生态位。 未来，随着国际交流日益频繁，国内对马肉的认知可能会继续演变。 但可以预见的是，在相当长时间内，中国马肉产业仍将维持其“外向型”特征。 在国内默默生产，在海外被端上餐桌，成为连接不同饮食文化的特殊纽带，静默地诉说着全球化时代食物的流动与文化的坚守。 主要信源：（产业发展研究网——中国马肉市场现状分析及前景预测报告）